毎度ご苦労様なことです。
ただ、鮨屋を何十年もやってきた立場から言うと
正直「全然的外れだ」とは思わなかった、というのが本音なんですよ。

今の鮨職人はすぐに「匠」だの「伝統文化の継承者」なんて言われて結構ちやほやされてる感覚がありますな。大しいたことないあんちゃんでも、カネのかかった店舗で今風の白衣着て、後ろに使いもしないピカピカの包丁でも飾っておけば簡単に「気鋭の寿司職人」「名店」の出来上がり

でもってネットで有名な魚と入手困難な日本酒でも並べとけば結構な金額の商売できちゃう

そんな世の中なんだかから
「アタマ坊主にして10年修行なんてバカだぞ」
って言う見方もあながち見当外れでもないよなってね。

鮨屋も確かに勉強が苦手な人間の受け皿だった

自分が若い頃、そしてもっと前の時代を見ている先輩方の話を聞くと、
鮨屋に入ってくる人間の多くは

• 勉強が嫌い
• 学校が合わなかった
• 家にお金がなかった
• とにかく早く自立する必要があった

そんな人が多かった気がするしアタシだってまぁ大概そんなモンです。
堀江さんが話の対象にしてる簡単に稼げるスマートお鮨屋さんはいいけど
殆どの鮨屋は仰るとおり「バカが身体を使って稼い」でるんですよ

そこで鮨武が言いたい全く別のコトとは…

だから堀江さんの発言を聞いたとき、
自分の頭にまず浮かんだのは怒りでも反発でもなく、

「そうそう、だからさ……」

という感覚だった。

むしろ言いたくなったのは、こっちです、話は大きく変わります。
つまりですね…。

『だから鮨職人の労働時間は労働基準法から除外してくれ。』

これ。いきなり労働基準法へのイチャモンです(笑)

労働基準法の定めでは概ね一日の労働時間は８時間、一週間では40時間と定められています（各種例外を含む補助的な制度はここでは置いときます）
これってサラリーマンが週休二日、9時から17時で働くスタイルそのものでしょ。だけど法律では鮨屋もこの枠で労働させろ、って言ってるの。

アタシ達の仕事はね、早朝の仕入れから仕込み、掃除、昼夜の営業、片付け、翌日の段取りがあって、経営者ならこれに経理の仕事も入ってくる。

朝7時が仕入れだとして終わるのが11時なら休憩時間抜いたって15時間は働くわけでさ。
修行して自分の店出すってことはその時間感覚にも慣れなきゃいけない。
別にキツくもなんともないんですよ、そういう仕事なんだってだけ。

鮨屋の長時間労働を「キツい」なんて言うのはまさに修行が足りないってことでね。
プロ野球選手が「野球漬けでキツい」
山岳写真家が「山登りがキツい」
なんて言わないでしょ、それが仕事なんだから当たり前だし、その体力があってはじめて稼げるんでさ。

これはね「ブラック」か「ホワイト」か、という単純な話じゃないんです。
身体を使って技を積み上げる仕事の性質の問題なわけ。

それが分かってるから鮨武のスタッフは「もっと働きたい（実践を積む時間を増やしたい）」とたまに相談に来たりします。鮨武は週休二日制、労働時間も法律順守なのでどうしても経験を積む時間が少ないのが悩みなんです。

よく言ってくれました（笑）

堀江さんの言葉は乱暴ですね。
でも、現実をちゃんと突いてる部分もあります。

鮨屋は、誰にでもできる仕事じゃないという自覚というか誇りのような感覚はあります。
でも、世の中のどなたにでも意味がある仕事でもない。

そこを覚悟して身体を使える人間だけが、生き残れる世界です。

なので今回のまとめは
『長時間働いてしか技術と体力を習得できないバカなんだから好きにさせてくれないか』
でした。

堀江さんの発言を全肯定することで
法律にかみつく自分を正当化する高等テクニックを披露したところで
今回はおしまいです(笑)

毎年10月の声を聞くと北海道から鮭の卵「筋子」が入荷し始めます。

出始めの頃はとっても高く、最盛期の11月に入ると入荷量の増加に伴って価格がぐっと落ちてくるんですね。
で、その時期にお客様に沢山楽しんでいただき、同時に沢山仕込んで冷凍庫で保存しておきます。
イクラは比較的冷凍に強いので、こうすることで旬の安くて美味しいイクラを長く楽しんでいただけるわけです。

で、今年は筋子の入荷が全く増えない。増えないどころが最盛期でも入荷が無い日もあり、価格も去年の倍以上してる。

豊洲の仲買さんも
「今年はもうダメっぽいです。鮭が全く獲れてないんです。」
と浮かない表情。

「OK、ならこちらから出向いて旬のイクラをゲットして来よう。」

と計画したのが『新潟で鮭ゲットツーリング』でした。

向かったの鮭の「ウライ漁」で有名な新潟県村上市の三面川（みおもてがわ）。
新潟県北部に位置するこの町は古くから鮭の豊富な漁場として有名で、人々は数百年も昔から鮭と共に暮らしてきました。

鮭の卵（イクラ）は産卵が近づくと皮が固くなり始めます。流れが急な産卵場で小石などが流れてきても簡単に潰れたりしないようにです。

僕ら鮨屋が使うイクラは皮が固くなる前のもの。鮭がまだ海にいるときに漁獲して採取したもので主に北海道産です。なので通常なら川に遡上を始めた鮭の卵は使わないんです。

が、今回はそんなこと言ってられない。ちょっとぐらい固くたって天然遡上の美味しいイクラをお客様に食べていただきたい。

そんな思いからまたまた佐々木くんに連絡、仕事の都合を強引につけてもらって新潟に向けて出発したのでした。
佐々木くんは私鮨武の中学時代からの友人です。鮨武の常連さんでツーリング、魚、漁港、と興味の対象も同じ。このブログでも主に漁港探訪ツーリングには度々登場していますので読んでみてください。

2025年10月29日、午前2:30に都内を出発。
勿論いつものようにバイク2台、ヘルメットに仕込んだ通信マイクでわーわー言いながら深夜の関越道を北上します。

日中はまだ汗ばむほどの陽気でしたがこの日の予想最低気温は６℃、しかも夜半から雨。
予報通り群馬県を越えたあたりから冷たい雨が降り始めました。バイクの気温計は7℃と出ていますが雨の走行風をもろに受ける体感温度はざっと「2℃か3℃か💦」って感じ。

悪天候の長距離ツーリングは二人で何度も経験してきているのでまぁまぁ普通に走りましたが
僕ら二人でなかったら朝までに村上到着は難しかったかもしれません。
まあムリは行けませんね無理は。。

ウライ漁の現場で見た現実

雨と寒さと強風の中夜明けには新潟市街に入り、7時半過ぎに村上市三面川に到着しました。

——しかし。

この日水揚げされた鮭は、わずか2匹。

施設には人影もまばら。
海からの恵みを愛でる空気は微塵もなく漁師さんも無言で「魚がいない」ことを確認するのみ。
辺りにはただ川の流れる音だけが響いていました。

「今年は本当に本当にとれないよ」

言葉にすると簡単ですが、
実際に現地で目の当たりにすると、数字以上に重く感じる光景でした。

僕らが現地に伺ったのは10月の30日。通常10月の1か月間で多い年は5000匹、少ない年でも2000匹は鮭が揚がるのだとか。

「今年はこれまで10本だけだよ」

普通なら
「はるばる東京から走ってきて鮭が買えなかった」
とがっかりするのでしょうが、現地のあまりの状況にそんな気持ちにはなれず
ただただ心配になってしまいました。

「鮭の町村上はどうなるんだろう…。」

どこか元気のない村上市

鮭とともに栄えてきた町。本来ならこの時期は鮭の恵みとそれを買い求める客で大いに賑わっているはず。でも今日の村上市街は本当に静かでした。
鮭が戻らない現実は町の空気そのものに影を落としているように感じました。

せっかく来たからには、村上を観光します。

イヨボヤ会館で鮭文化の歴史を学び、
大洋酒造を見学。
ここで出会ったご縁のおかげで、年末には新酒を取り寄せることもできました。

そして締めは、瀬浪温泉。

日本有数と謳われる歴史ある名湯瀬浪温泉。90度の源泉が湧き出るこの地もかつての賑わいはなく、どこかひっそりとしていました。

冷え切った身体を湯船に沈めてじんわりと溶かしながら、鮭が戻る日が来るのかと考えていました。
地球温暖化、環境破壊。
海水温の上昇が不漁の原因だと概ねわかってはいます。

「自分に何ができるだろう」

寝不足で走ってきたツケで時々ぼーっとなりながら来年、再来年の村上の鮭漁を思います。

鮭が戻る日を願って

「鮭の不漁」というニュースが、
現場ではどれほど深刻かを実感しました。

鮨屋としてイクラは欠かせない存在です。
旬が来て美味しいイクラが入荷してくるその向こうに、自然と向き合う人たちの営みがあります。

季節になれば、川に鮭が満ち、漁師たちの笑顔があふれる日が来ることを願ってやみません。

おまけ

おしまい。

日々の営業に追われながらも、こうして一年を振り返ると、
多くのお客様に支えられてここまで来られたことを、あらためて実感しております。

「当たり前のこと」を、丁寧に積み重ねる一年

今年も鮨武が一番大切にしてきたのは、
派手なことではなく、当たり前のことを丁寧に続けることでした。

・毎朝自分で足を運ぶ仕入れ
・刻々と変化する魚の状態を見極め、的確に手を入れること
・余計なことをせず、シンプルに鮨を味わう鮨屋であること
・職人は影、脇役であることを意識し、お客様が求める距離感を保つこと

どれも特別なことではありませんが一つ一つが経験と思考力、忍耐力をもって臨まなければならないことばかりです。

季節の移ろいとともにある鮨

春夏秋冬、それぞれの季節にしか出会えない魚があります。
ここ数年海の表情もずいぶん変わりました。

獲れる時期にとれる海域で毎年きちんと巡ってくれていたことが、とてもありがたいことだったのだと再認識させられた一年でもありました。

春の房総と秋の三陸の鰹（かつお）、梅雨時の穴子、夏の鱸（すずき）や鯒（こち）、海苔や昆布の不作も顕著でした。

「今年の◯◯は良いね」
「またこの時期がきたね」

そんな鮨屋としての当たり前のような会話をお客様と交わせる日が続きますように
願ってやみません。

お客様、そしてスタッフたち

小さな店だからこそ、
一人ひとりのお客様との時間を大切にできる。
それが鮨武の強みであり、誇りです。

外国人のお客様の増加も目を見張るものがありました。英語が堪能なスタッフが多いので大変喜んでいただきました。

ただ、オープンで明るく食事を楽しむ外国のお客様と、静かにゆっくり鮨と向き合いたい日本のお客様の空気の調整に神経を使うということも、今までにない経験となりました。

狭い店内で全てのお客様に居心地の良い空間を提供できますように、これからも努力してまいります。

今年も、日々現場を支えてくれたスタッフたち
みんな一年間とても頑張ってくれました。
1人1人に感謝と労いの言葉をおくります。

ただ我々が目指しているのは職人としての成長と自立であり、そこにゴールはありません。

『大と為せば以て大と為るに足らず』

と言います。「天狗になった時点で成長は止まる」という意味です。来年も謙虚に焦らずに修練を積み上げてもらうことを期待しています。

来年も変わらず、鮨武らしく

来年も、流行を追いかけることなく
背伸びをすることなく
鮨武らしい一貫一貫を積み重ねていきたいと思います。

上原店は31日まで、八幡店は元旦も営業します！

■上原店
12月31日まで通常営業
1月1日　お持ち帰り・配達のみ
1月2日　お持ち帰り・配達のみ
1月3日～5日　お休み
1月6日　通常営業（火曜日若手デー）

■八幡店
年末年始　お休み無し

これからもどうぞ、変わらぬご愛顧を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

良いお年をお迎えください。

鮨武代々木上原、代々木八幡店
親方　毛利武司

八幡店は、私の下で8年間修行してきた工藤を「大将」に据えて昨年11月にスタートしました。

店を一軒任せるというのは、技術があるだけでは足りない。
人をまとめ、空気を作り、責任を背負い
「お客様が再来店していただける店を作れるか」
――そこが一番の不安でした。

事実、楽な一年ではなかったと思います。
彼なりに迷いながら、考えながら、あっという間の一年だったことでしょう。
部下のスタッフを盛り立て、店を回し、一日一日を積み重ねてくれました。

結果として、お客様の数は確実に増えました。
売上の数字も大切ですが二度三度とご来店いただけるお客様が増えていることが
この店がちゃんと前に進んでいる証だと感じています。

ここまで来られたのは、工藤ひとりの力では当然なくチーム全体の努力の結果であり
何より足を運んでくださったお客様がいてこそです。
本当に感謝しています。ありがとうございます。

とはいえ、まだまだです。
一年やったから一人前、そんな甘い世界ではありません。
課題は山ほどあるし、もっと良くできるはずだと思っています。
だからこそ、慢心せず、これからも地道に積み上げてほしい。

そして私が楽しみにしているのは
次に「大将」を目指す若手が、彼の背中をどう見て育っていくかです。
八幡店をゼロから作り上げる過程を現場で経験できることは
将来ある若手にとって代えがたい経験となります。

先輩の背中をみながら「次は自分が大将として店を切り盛りしたい」と名乗り出てくれるたくましい若手が出てくることを待ちたいと思います。

と、思ったけど・・・。

ムリかなぁ・・・。

記事でお伝え出来なかった部分を写真ギャラリーということで残しておこうと思います。

柔らかくて儚い感じが鮨好きの食欲をくすぐる、江戸前鮨の夏を代表するような鮨ダネです。
毎年6月半ばになると「初物」が登場し、9月の頭くらいにかけて少しずつ大きくなってゆきます。大きさによって「しんこ」→「こはだ」→「なかずみ」→「このしろ」と呼び名が変わりますが、あまり意識して言い換えないですね。

「シンコと言うにはちょっと大きいね～。」
とか
「コノシロも上手に〆ると脂があって旨いよね」
なんて時に使うくらい。くれぐれも「ナカズミ握って」
なんてやらないでくださいね。

以前お客様にいきなり「タマ、にぎって」って言われて4秒くらい固まったことがありました。「たま」ってのは殻のまま売ってる赤貝のことです。伝票名で使うほかはあまり会話には登場しません。それがいきなり「タマ握って」と来たんでびっくりして前をおさえ…いや、失礼しました、さすがに気づきましたけどね。

新子の初物は美術品並みの価格です

今年の新子の初物は少し遅れて6月20日くらいだったかな。予想はできたけど値段を聞いてびっくり。キロあたり20万超えだったそうです。「だったそう」とはこの目で見てないから。その辺のモノは買い手が決まってて店頭には並べないわけ。 歩留まり半分としてにぎり一個の原価が1万円くらいでしょうかね。魚の値じゃないっての。

元々は八月のものだった

私が駆け出しだった40年余り前は、お盆前くらいにようやく新子が並び始めたものでした。勿論小肌よりは希少なものとして扱ってたけど、今みたいに一個〇千円なんてなかったです。

「お鮨一貫で2枚の小肌使ってます」
「へ～そりゃ贅沢だね～」

って感じ。それがいつしか、漁期は早まり、魚は小さくなり、値段だけがぐんぐん成長。一貫握るのに6枚とか7枚使わないと形にならないくらい小さな魚がもてはやされるように変わっていったんですね。

今や「お金持ちの遊び心」とセットで楽しまれる、贅沢品になってしまいました。

8月の新子は値も下がって脂も乗ってきて旨い

上にも書いたけど、本当に旨い新子はこれからです。お鮨一貫に1〜2尾を漬けるこの時期、小ぶりながらもほんのり脂が乗ってきて、噛むとふわっと甘みが広がる。これこそ、職人としても握っていて心が躍る瞬間です。

派手な初物競争もいいですが、私はこの“遅れてきた主役”こそ、新子の真骨頂だと思っています。夏の終わり、秋の足音を少しだけ感じながら、ぜひ味わってみてください。

小振りな小肌の鮨をつまみながら、ぬる燗、蚊取り線香、コオロギの鳴き声…。

こりゃたまらん。。

北海道の鮨屋で近くのお客さまのこんな会話が聞こえてきました。

「やっぱりボタンエビだよね、北海道まで来て甘エビじゃね～。」

ちょっとダンボ化して聞いてみたら、どうやら『以前に行ったお店で甘エビが出てきてがっかりした』と言うような内容でした。

私も長いことこの仕事をしていて同じようなお客様の会話を耳にしたことが何度かあります。皆さん総じて『ボタンエビ（や車海老）は格上だから高級店で出てくる。甘エビを扱うのは格下の安いお店』ということでした。

甘エビは「格下」なのか？

確かに、ボタンエビはその大ぶりな身や濃厚な甘さ、贅沢な食感は存在感ありますね。しかし、だからと言って「甘エビは安くて格下」という言葉を耳にするたび、鮨職人として胸がチクリとします。

市場での甘エビの立ち位置

確かに、同じ鮮度、同じ身の充実度、であればボタンエビの値段が甘エビを下回ることは殆どありません。ボタンエビの方が高いのです。

ボタンエビってやつは（国産の生は）高いです。値のいいときなんざ1本1000円とか普通にします。でもね、甘エビだって安すかないんですよ。

「甘エビ＝安っぽい」と思ってる人、多いんですが全然そんなことないんです。

スーパーやチェーンの居酒屋で出てくる甘エビは、ほとんどが海外から来た冷凍もの。解凍すると水っぽくなって、甘さも抜けちゃって、時には苦みまで出る。そもそもが甘エビですらない可能性もありますな。これはとっても安い。でも美味しくない。これを食べて『やっぱり甘えびは大したことないな』と思われるのは仕方ないのかもしれません。

質のいい甘えびはボタンエビに勝るとも劣らない

本当に鮮度のいい甘えびは別物なんですよ。北海道や北陸から急送される、朝の時点ではまだ生きてるような甘エビの、シャキっとした歯ごたえ、甘み、旨味の濃さ。管理の甘いボタンエビなんざ相手になりません。（ボタンエビにも海外からの輸入冷凍ものがちゃんとあるんだけど、やっぱり美味しくないです。）

ただ、そういう甘エビは結局仕入れ値が高いのでチェーン系の居酒屋や安さで勝負してる回転ずしチェーンでは扱えない。だから食べたことがある人が少なくて、余計に「ボタンエビ＝高級、甘エビ＝格下」なんてイメージが定着してしまった。

鮨武でも、身が充実していて鮮度抜群の甘エビがあれば普通に使います。美味しいもの。でも、それは決して安い仕入れじゃないんですよ。なのに「甘エビなんて安物を出してる」なんてもし（あの時の鮨屋のお客さんみたに）思われてるとしたら、それはちょっと悲しいなぁってことなんですよと。

鮨武に極上のウニを直送してくれる北海道積丹半島の漁師、柏崎祐毅さんご夫妻を訪ねました。
積丹町水産技術指導員の水鳥純雄さんにご紹介いただき、極上のウニを送っていただけることになりました。柏原さんのウニの甘さはまさに別格。上質なウニはどれも優しい甘さが魅力ですが、柏原さんのウニはその甘さが「ガツン！」とくる感じ。

水鳥さんから、柏崎さんの人柄や仕事への情熱を聞いていた私は「ぜひ会いたい」と思い、今年の漁港巡りツーリングで訪問のお願いをしたのでした。
当初はウニ漁の様子や、殻から出して商品に仕上げる様子を見学したいと思っていましたが、日程上訪問できる日は7月17日しかなく、その日は地域のお祭りなので漁には出ないとのこと。

残念ではありましたが、やはりご本人に会って直接お話だけでも伺いたいと、新潟発の新日本海フェリーで北海道を目指しました。さて、どんなお話が聞けるのか…。心はもう北の大地に飛んでいます。
フェリーでは日本海に沈む夕陽が旅立ちを歓迎してくれました。

毎年各地の漁港や漁師を訪ねてバイクで回るこの企画。
今回も旅の相棒はこのブログにもたびたび登場してくれている佐々木くん。
彼は鮨武の常連さんで外資系のサラリーマン、釣り好き、漁師好き、港好き、鮨好き、バイク好きで、おまけにかなりのタフガイ。そして何と言っても私とは40年以上の付き合いです。

「港視察のツーリングに一緒に行きたい」と言ってくれる友人は他にも何人かいるのですが、多いときは一日に900㎞走り、連日4:00起きで港を巡るツーリングに平気な顔で同行してくれる人は彼以外に中々いないです。

小樽に上陸、積丹半島へ

7月17日の早朝5時に小樽港に上陸した私たちは、さっそく積丹半島を目指してバイクを走らせました。約束よりも少し早く港に到着。柏崎さんが手がけているもう一つのお仕事「積丹クルージング」の受付の前でソワソワして待っていました。

漁のない日の早朝に迷惑でないかと心配していると
「なーも。漁師は朝が早いから大丈夫ですよ」
言っていただき心が少し軽くなりました。

そして案内いただいたテーブルには、ウニ尽くしの朝ごはん！
全てお上さんの手作り！
炊き立てのウニご飯の香り。ご自分で摘んでいるという「磯海苔」とウニ入りお味噌汁。この辺りの名産という手作りの焼きのり…。旅のクライマックスが最初に来てしまいました。

「こんなホンモノの漁師ご飯、なかなか出会えるものじゃない💦」と佐々木くんも泣いています。
本当にそう、何と言う贅沢。。

思えば今日もしウニ漁に出ていたらこんなゆったりした時間は持てなかったでしょう。忘れることができない経験をさせていただきました。
ありがとうございました。

朝食をいただいた後は柏崎さんが自分でリフォームしたというゲストルームに移動してさらにお話を聞くことができました。漁師さんてなんでもできるんですね。。

ゲストルームではウニだけでなく、そして積丹だけでなく、幅広い魚や漁の仕方、現状について話が止まりませんでした。

東京にいては分からないこと、現役の漁師ならではのリアルな話などを沢山知ることができました。
言葉の端々には漁師としての誇りと、ここ積丹の海への深い愛情が滲み出ているようでした。そして何よりも自分が作る商品への責任感。

パッケージに「柏原祐毅」と個人の名前が書かれて流通するご夫婦の塩水ウニは、一切の妥協を許さない強いプライドの塊なのだと知ることができました。

『高いものなんだもね、当たり前です』
と話す照れ笑いの柔らかさと
『出なけりゃならない時は多少時化ても出ます。そんときゃまぁ命がけっすね(笑)』
と冗談のようにさらりと口にする言葉の恐ろしさに、プロとしての気迫を見た思いがしました。

それにしても何故彼が捕るウニはここまで甘いのか。鮨武で彼のウニを食べた多くのお客様が「今までのウニのなかでベスト」と言ってくれました。その秘密を聞いたところ
「んーよぐわがんね」
「上からみて旨そうなのを捕るのさ」
と。。
後ろにひっくり返った佐々木くんを起こしながら更に伺うと
「ここいらのウニは食べてる昆布が美味いんだよね。美味い昆布を食べてるウニを捕るのさ」
「あどは正直に、一生懸命つくるのさ」
とニコニコ笑顔。
はい、もうその言葉だけで十分です。もうそこは理屈じゃない、柏崎さんご夫婦の仕事にかけるプライドこそが、あの甘さの正体なのだとわかった気がしました。

30代にしてすでに数杯の漁船を持ち、地域でも一目置かれる存在の柏原さんは、代々漁師の家系に生まれ、積丹の海とともに生きてきました。彼を支える働き者で美人の奥様との息もぴったり。
「お前しかいないってダイヤの指輪持って迎えに来てくれたんですよ」と話す笑顔が素敵すぎでした。

そのあとは捕ってきたウニを製品にする作業場を見学させていただいたり、大型船の操舵室やウニを捕る磯船に実際に触れてみたりと貴重な体験をいくつもさせていただきました。船の大きさやトン数、エンジンの馬力、奥様（女将さん、とお呼びするべきか）も柏崎さんに負けず本当に知識豊富なのは驚きました。もうさすがのご夫婦。

鮨武には、柏崎さんが捕ったウニの中から「これぞ」という特に質の良いものだけを厳選して送ってくださっています。そして何より、ウニは“鮮度が命”。
柏崎さんのウニは、市場を経由せず直送されるため、通常よりも一日早く店に届きます。この一日が本当に重要なのだとも教えていただきました。

温厚で明るく腕の立つ柏崎さんと、できればもう少し長く、できれば一杯やりながら話したいと思いましたが、今日はお祭りの仕事が忙しく、我々もこれから旭川まで行かなければなりません。

お二人と積丹の海に心から感謝を伝えて港を後にしました。

最近、ある人気ラーメン店が「ラーメンが出されたら20分で食べ終えてください」と店内に張り紙を出して話題になりました。食べるのが遅いお客様がいると回転が落ちるし、効率よくラーメンを茹でるのに支障が出るので早く食べてくれ、ということみたいですな。

「ずいぶん思い切ったこと言うもんだ」と思いましたね。ラーメン一杯なんざ黙ってたってほとんどの人は15分や20分では食べ終わって帰るもんでしょ。多分この店主はそれ以外の、一部の例外のお客様が許せなかったんでしょうね。

他のお客さまと同じじゃない、を許さない店

飲食に限らず、どんな商売でも「ちょっとちがう💦」お客様はいるもんです、すし屋でもね

『お食事後2時間、お茶のお代わりを繰り返しながらおしゃべりしていかれるお客様』

『「生魚が苦手だからとにかく全部火を通して握って」って無茶言われるお客様…。』

イレギュラーな事象はとても疲れるけど、それも含めて仕事と割り切ればいいし、目に余れば角が立たないように上手にお断りすればいい。少々経験が必要だけど、そのために修行がある。いちいちケンカ腰になってるようじゃまさに『修行が足りない』のか『何か勘違いしてる』ってことなのさ。刑務所じゃあるまいしラーメン食べる時間まで指定しちゃぁそりゃ色々言われちゃうっての。

過度に迎合することはない

だけど今回の件でも案の定

「店主の言うことは当然だ」

「そんなマナーも知らずに来る客が悪い」

と、結構な数の応援コメントがあるんだよね。一部のラーメン店や鮨屋では、店のルールを完璧に守ることでその店に『認めてもらおう』とガチガチに頑張っているお客様をよく見かける。

『店のルールやマナーを知らない奴だとバカにされたくない』

『もたもたして叱られたくない』とビクビクピリピリ。。

自分の方が偉いと勘違いした店主や職人がそれを見てのぼせ上るから始末に負えなくなる。今回の件なんかその象徴的な例だと思う。炎上を受けてさすがに撤回して謝ってたけどね。

飲食店とお客様の間にある「お互いが敬意を持つ関係」ってのは「普通の他人どうしの敬意」程度で十分なはず。いくら腕のいいシェフや職人が相手でも、無駄な神聖化や過剰な迎合は不要だと思う。

店側、お客様側、両方からの景色が見えるあたしからしたら、やたらとルールだマナーだと「分かった客」を演じるお客様は気の毒に見えるし、「客と店は同等だ」と鼻が上むいてる店ってのも大丈夫か？と思うんでさ。

さて、ラーメン食べに行こ💛

昨日の夜のこと。19時からのお客様をお迎えする準備が整ったころ、スタッフの杉山君（ハム太郎）が「親方！まじでやばいです💦」と青い顔で。見ると店前の道が川に。。。

去年に続き、これで二年連続でひざ下冠水です。去年は7月6日だったのでほぼ同じ時季ですね。

去年も驚いたけれど、さすがに今年も同じような状況になるとは……。

こちらは別の角度から。もうね、ほんと川です💦

こうなると出来ることはあまりない。先ずはご予約のお客様に事情を説明し、安全のためにお席をキャンセルさせていただきました。その後、みんなで白衣脱いで外へ、排水溝に詰まった落ち葉をどかしたり、車が入ってこないように誘導したり、土砂降りのなか奮闘すること小一時間。雨脚が弱くなったころにはさすがに身体が冷えましたがなんとか任務？完了。

ほどなくして水は引いてゆき大事に至らずに済みました。
こうして書けるのも、ひとまず店にも人にも大きな被害がなかったからこそで、ありがたいことです。

それにしても店の前を通る車は皆さんスピードを上げて通過しようとするんですよね。「一気に通過」はこの場合正しいのだけど、その分かき分けた大量の水が店の入り口に打ち寄せます。『やめてくれ～！！』って思うけど相手は走り去ったあと。

ご予約をお断りしたお客様にはご迷惑をおかけしてしまいました。楽しみにしていたお食事がなくなってしまい、申し訳ありませんでした。

防波堤、作るか。。